10 SEMPLICI CONSIGLI PER MIGLIORARE LA TUA ESPERIENZA TUBELESS SU STRADA

Di Troy Templin

Ecco una cosa divertente della rivoluzione tubeless attualmente in atto nel settore delle biciclette: non è davvero niente di nuovo. Attualmente, mentre è in corso un grande dibattito sull'efficacia dei cerchi hookless rispetto a quelli hookless con pneumatici tubeless, da tempo immemorabile si utilizzano cerchi hookless sulla propria auto o moto. In effetti, anche le ruote delle biciclette sono state senza gancio, chiamate poi a lato dritto per decenni, finché l'industria delle biciclette non è passata ai cerchi con gancio (Crotched) come mezzo per contrastare la diminuzione degli standard di produzione e le pressioni più elevate.

Il tubeless da strada non è una novità, ma la quantità di prodotti adatti alla categoria è esplosa negli ultimi due anni. Gran parte di ciò è dovuto alla categoria gravel che ha ridefinito la categoria dropbar. Il gravel ha esposto la categoria stradale a dimensioni di pneumatici superiori a 23 mm, ridefinendo i confini fissati sulle bici da strada generazioni fa. Il tubeless per biciclette è stato avviato da Mavic nel lontano 1999 con il suo sistema UST, ma è stato solo nel 2001 che Stan's NoTubes ha davvero cambiato il mercato dei tubeless. Sebbene l’UST non sia mai realmente decollato, ha contribuito a gettare le basi per dove siamo oggi.

Il problema oggi è che, nonostante oltre 20 anni di ricerca e sviluppo, gran parte delle informazioni relative all'uso del tubeless sono obsolete e, peggio ancora, non si applicano affatto alle attuali offerte stradali.

Il volume dell'aria di qualsiasi pneumatico influisce molto più sulla pressione dei pneumatici rispetto al peso del ciclista. Gli appassionati di mountain bike lo sanno da anni, ma fino a pochi anni fa non c'erano molte informazioni documentate per pneumatici di tutte le dimensioni. Man mano che la guida su ghiaia e su tutte le strade ha guadagnato popolarità, sempre più marchi hanno iniziato ad adottare la distanza del telaio per pneumatici più grandi, portando ad un'accettazione a livello di settore, ma più importante è comprendere quali vantaggi una pressione dell'aria più bassa e un volume più elevato possono offrire a un ciclista. .

Per fare un rapido esempio: se un ciclista da 180 libbre monta uno pneumatico da 23 mm, la pressione consigliata è di circa 82–86 psi, ma per anni ci è stato detto che doveva essere 90 psi o superiore; Perché? Perché su uno pneumatico da 21 mm o anche da 18 mm questo è vero. Per anni 18-21 mm sono stati lo standard e, a 180 libbre, un ciclista avrebbe bisogno di oltre 100 psi perché il volume dell'aria è così basso. Mentre l’industria passava alle misure da 23 mm e 25 mm, numerosi dati di laboratorio e aerodinamici hanno dimostrato che in condizioni perfette uno pneumatico senza peso e a una pressione più elevata offre una resistenza al rotolamento inferiore. Ma, in realtà, non guidiamo in un ambiente di laboratorio perfetto, e nel mondo reale anche le strade lisce e perfette sono più del doppio più accidentate di un ambiente di laboratorio.

Quindi, lo stesso ciclista da 180 libbre su uno pneumatico da 28 mm dovrebbe optare per una pressione di 62-65 psi come punto di partenza, e questo è con o senza camera d'aria. Certo, la costruzione del pneumatico e la posizione di guida li modificheranno, ma solo di circa 1–2 psi. Man mano che si aggiunge volume, la pressione inizia a diminuire, ed è così che siamo arrivati ​​al punto in cui le bici da strada possono correre con perline senza gancio (ma ne parleremo più avanti).

La maggior parte delle bici da strada moderne ora viene fornita di serie con pneumatici da 25–28 mm ma con spazio per 30–32 mm. Le bici all-road/endurance sono dotate di pneumatici da 30–32 mm e spazio per 38 mm, mentre le bici da ghiaia sono dotate di pneumatici da 700x40 mm o 650x47 mm con spazio per pneumatici ancora più grandi. Come regola generale, suggerisco al ciclista di scegliere una misura di pneumatico che gli consenta di correre a 65 psi o meno quando si guida tubeless da strada.

Ora che i numeri di pressione precedentemente raccomandati (ovvero "vecchia scuola") sono stati sfatati, possiamo passare a tutte le opzioni che circondano il tubeless.

Tubeless è essenzialmente un sistema di parti che, come suggerisce il nome, elimina la necessità di un tubo. Ciò non significa che non si possa utilizzare un tubo, ma, cosa più importante, affinché il sistema funzioni, tutti i componenti devono funzionare insieme tra loro. Questo era ciò che rendeva il sistema originale di Mavic così affidabile: era progettato per funzionare come un sistema. C'è il cerchione, il pneumatico, la valvola, il sigillante e, nella maggior parte dei casi, una sorta di sigillante interno per i fori dei raggi (normalmente una forma di nastro impermeabile).

I cerchi ora sono disponibili in due varianti tubeless: parete con tallone agganciato e parete con tallone senza gancio. Una parete del tallone uncinata è il design che abbiamo utilizzato con le camere d'aria, con la parete del cerchio che tiene il pneumatico in posizione e ha un gancio ma con un letto del cerchio modificato per renderli compatibili con tubeless. Come suggerisce il nome, una parete con tallone senza gancio non ha gancio e quindi fa affidamento sulla costruzione del tallone del pneumatico per rimanere sul cerchione. Il design del cerchio senza gancio consente inoltre al materiale del cerchio di essere più spesso e robusto.